À l’heure où les bouchons s’allongent sur la Croisette et que le brouhaha des terrasses devient étouffant, il existe une porte de sortie à quelques encablures seulement. Pas besoin d’un billet pour Saint-Tropez ou d’une escapade en bateau jusqu’à Monaco : un simple ferry suffit. Direction les Îles de Lérins, ce petit archipel préservé où le temps semble s’être arrêté. Entre pinèdes odorantes, criques secrètes et l’ombre des figuiers centenaires, Sainte-Marguerite offre une pause bleue, loin du tumulte.

Un voyage en moins d’une heure

Depuis le port de Cannes, le trajet vers Sainte-Marguerite est un jeu d’enfant. Environ 45 minutes (selon les conditions météo) suffisent pour rejoindre cette île aux allures méditerranéennes intemporelles. Les navettes, gérées par la Compagnie des Îles d’Or, partent régulièrement – mais mieux vaut vérifier les horaires sur le site officiel de Cannes avant de prendre son sac-pique-nique et sa serviette. Le prix ? Environ 15-20 € l’aller-retour pour un adulte (tarifs variables selon la saison). Une fois à bord, on savoure déjà le spectacle : les falaises roses qui défilent, les mouettes qui planent au-dessus des vagues, et cette sensation étrange de s’échapper.

Une île à explorer sans précipitation

Contrairement aux grandes stations balnéaires où l’on court d’une attraction à l’autre, Sainte-Marguerite se traverse à pied. Pas de voiture, pas de trottoirs bondés – juste des sentiers ombragés par les pins parasols et des ruelles pavées qui mènent à des églises baroques ou à des calanques désertes. Le Fort Royal, ancienne prison d’État du XVIIIe siècle devenue musée, raconte l’histoire mouvementée de l’île avec ses cachots et ses remparts. Moins connu : le Jardin Exotique, où les plantes rares poussent en liberté sous un climat particulièrement doux.

Pour ceux qui cherchent la baignade, plusieurs criques sont accessibles à marée basse (vérifier les horaires sur place). La plus célèbre, la Plage de l’Abbaye, offre un sable fin et une eau turquoise, mais elle peut être fréquentée en juillet-août. Préférez alors les recoins moins touristiques comme la Crique du Portale ou celle des Pêcheurs, où l’on se sent presque seul au monde.

Un repas face à la mer

L’île vit au rythme de ses restaurants familiaux, souvent tenus par des locaux depuis des générations. Au Restaurant des Pêcheurs, on déguste une bouillabaisse maison ou des anchois grillés achetés le matin même au marché. Un peu plus haut, La Tonnelle propose une cuisine niçoise revisitée avec des produits de saison – et une terrasse où l’on dîne les pieds dans le sable. Pas besoin de réserver pour un déjeuner improvisé : la plupart des établissements acceptent les arrivées spontanées.

Un livre, un hamac, et l’appel du large

Si la tentation est forte de passer la journée à nager ou à flâner, certains préféreront s’allonger sous une pinède avec un roman en poche. Les amateurs de littérature méditerranéenne apprécieront L’Ombre du désir d’Yves Navier (éditions Albin Michel), où l’île de Sainte-Marguerite sert de décor à une intrigue aussi subtile que les parfums de thym qui flottent dans l’air. Pour un style plus sombre, La Liste Rouge d’Antony Beevor plonge le lecteur dans l’histoire trouble du Fort Royal sous l’Occupation – une lecture idéale pour comprendre les strates de mémoire qui composent ce bout de terre.

Quand repartir ?

Le soir venu, le ferry reprend sa route vers Cannes. Certains choisissent de prolonger leur séjour en dormant sur place (hôtels comme Le Mas de la Tour ou locations Airbnb sont disponibles), mais pour beaucoup, une journée suffit à recharger les batteries. Le retour s’effectue avec l’esprit léger, le corps reposé par cette immersion dans un temps plus lent.

— Liens utiles :

• Site officiel de la Ville de Cannes
• Horaires des ferries : Compagnie des Îles d’Or

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